arrêt sur image

Car c'est l’occasion de revoir mon ami Claude Beaudemoulin qui a fait le déplacement et de découvrir cette édition du festival de photos.

Bon je vais être cash, ce n’était pas l’éclate absolue. Je ne parle pas de Claude évidemment, mais du festival !

A part l’affiche extra (en dessous, les deux gars sur la moto) et Babette Mangolte qui photographie la danse contemporaine dans les années 70, en fixant le mouvement de manière à nous faire oublier qu’on regarde une photographie.

Et puis aussi sans doute le travail d’une jeune plasticienne (Léa Habourdin) qui parle de la fragilité des forêts en proposant des images qui palissent à la lumière du jour. Manière que j’ai trouvé très poétique de traiter un sujet préoccupant.

A part ça, j'ai trouvé que le festival manquait un peu d’images qui parlent d’elles mêmes, de celles qui n'ont pas besoin d'explication sociologique pour expliquer le sens ou la cause qui est derrière (écologie, féminisme,...). Et je trouve ça un peu dommage.

En plus le "off" ... était vraiment off ! Petite querelle entre chefs à plumes, semble-t-il, et du coup il a été annulé.

Prochain post, sans doute en Italie, ou en Croatie je vous confierai un truc très important concernant Roger. D'ici là, portez vous bien 😊

Pour ceux qui ont regardé ma petite intro, vous savez qui est Roger. C'est le compagnon rêvé pour ce voyage, expérimenté, accueillant (on peut y dormir), autonome, robuste avec un petit look de gros dur comme je les aime. Je l'ai trouvé sur un site spécialisé, dont je ne vous donnerai pas, chèr(e)s ami(e)s, l'adresse, non pas pour vous contrarier, mais parce que ce serait leur faire une mauvaise pub tant ils ont été ... nuls. Explication : en mai dernier, le propriétaire de Roger s'est fait exclure du site en question pour ne pas avoir respecté je ne sais quelle clause de la charte. Croyez vous que le site m'a alors contacté pour m'informer du problème ? Non, pour eux, il y a encore 10 jours, la réservation était ok et Roger m'attendait sagement. J'ai dû leur transmettre le mail du proprio que j'avais contacté entre temps pour qu'ils comprennent leur bourde.

Bref, quelques heures pour amortir le choc. Et puis ... et puis il m'en fallait un peu plus pour baisser les bras à 10 jours du départ. Pas de Roger, qu'à cela ne tienne, je ne dormirai pas dans Roger (ça commence à devenir chaud ce post, non 😉), et donc davantage chez l'habitant.

Et puis autre aspect positif de me retrouver avec une tite peugeote toute banale mais à la pointe de la technologie ; moins bruyante/polluante, plus facile à garer et puis elle m’avertit, la bougresse, chaque fois qu’un radar se profile à l’horizon, ce qui me fait sans doute faire de substantielles économies..

J'ai quitté le lac de garde vers l'est en traversant la Vénétie et ses petits villages, proprets et austères parfois. Des gens discrets et serviables, mais pas d'effusion et après 20h il ne se passe plus grand'chose.

Je rentre dans l'Eglise de Torre di Mosto, sans doute quelques mauvaises pensées à confesser et en sortant mon regard tombe sur ces petits avis de décès, punaisés.

C'est triste évidemment, d'autant qu'ils sont jeunes. Mais je souris quand même de la sensualité de cette langue, même (ou surtout) quand le pathos s'en mèle.

"La sua amata Claudia", c'est quand même autre chose que "sa petite copine Claudine" ! et puis la belle voiture rouge de Luca à droite de la photo...

Ce soir, la Slovénie, les Balkans donc.

Ce village de l’ouest de la Bosnie mérite un post à lui tout seul.

Déjà parce qu’il a été le théâtre d’une guerre, d’un massacre en 93 et ça, je ne peux l’ignorer dès les premières minutes de mon arrivée ; impacts de balles sur de nombreux murs, bâtiments détruits laissés à l’abandon à deux pas du centre touristique et du vieux pont comme pour dire, c’est là, tout est encore bien présent mais on vit avec.

Ce fameux pont qui sépare la partie croate, donc catholique et la partie bosniaque, donc musulmane (j’ai appris que le terme Bosniaque fait référence à la religion musulmane, quand on veut parler des habitants de la Bosnie dans leur ensemble on les appelle les Bosniens). Il a été détruit en 93 par les Croates.

Aujourd’hui, 20 ans après sa reconstruction à l’identique, il est censé symboliser le fameux « vivre ensemble » entre les deux communautés (tiens tiens, ça me rappelle quelque chose...).

En vrai, ça ne m'a pas sauté aux yeux, il y a une énergie dans cette ville, c’est évident, mais très cloisonnée.

Sur la rive est, dans les quartiers bosniaques, il y a de vieilles demeures ottomanes et des grandes batisses de style austro-hongrois, où on flotte plutôt dans le passé. Le vieux pont en est le symbole, mais pas qu'un symbole puiqu'il fait quand même venir des milliers de touriste chaque année qui viennent aussi humer l'air de ce qu’a été la guerre civile ici.

Ce que j’ai fait en visitant le « musée de la guerre et du génocide » dés le premier soir. Moral un peu plombé ensuite évidemment.

J’y ai vu le film du pilonnage du pont par les Croates, c’est impressionnant. Je vous l’ai retrouvé ici.

Sur la rive ouest de la rivière, territoire croate jalonné de HLM de l’époque de Tito, c’est tout autre chose. Des cafés modernes et une ribambelle de banques apparues depuis la fin de la guerre, les gens semblent habiter une autre ville. Je parle avec une femme de mon âge, bien mise, qui me dit «c'est un symbole de l'occupation turque» en parlant du vieux pont. Elle me confie n’avoir jamais traversé la rivière depuis la fin des combats.

Voilà, juste une impression légèrement schizophrénique de cet endroit (forcément subjective, je ne suis resté que 3 jours). Mais peut être que les élections bosniennes ce dimanche ajoutent à cette tension.

Direction Sarajevo !

PS: je suis assez fier du titre de ce post (et j’ai cherché, personne ne l’avait fait avant, il est donc vraiment pourri 😊)

J'ai quitté Sarajevo, croisé un dernier hotel qui raconte l'activité qui devait régner dans sa banlieue, et pointe vers l'est, vers les montagnes.

Quatre heures de route, quelques bons podcasts avec moi et une belle envie d'avancer.

Et puis ça y est. Il a dû se passer quelque chose là, entre Sarajevo et Zabljac.

Le temps est devenu extrêmement savoureux. Rien d’extraordinaire, juste l'évidence d'être là où je dois être. Peut être le signe que le voyage a vraiment commencé.

Le temps qui file et qui ne se ressent pas, le temps est immédiatement mouvement, espace.

La route pour atteindre ce petit village du Montenegro était un enchantement, petits lacets étroits le long des façades rocheuses, vue extraordinaire au détour de chaque virage.

J’ai béni ma tite Pigeotte, étroite et agile, même lors de méchants croisements avec des camions, au bord de précipices où mon vieux Roger n’aurait pas fait le malin. Non, je vais finir par ne plus le regretter du tout, peut être bien que ma mésaventure du début n’en fût pas une, juste un signe. Paix à ses durites.

Douane franchie à 1500 mètres d’altitude. Le froid me saisit un peu en sortant expliquer que non je n’ai pas de carte grise en papier, elle est sur mon smartphone, il a dû sentir que je ne comptais pas faire demi tour et a tamponné mon passeport un peu résigné.

Fin d'après midi, j’arrive donc péniblement chez Bogdan, l'endroit n'étant pas cartographié par le GPS.

Bogdan a 26 ans, il habite dans la ferme de ses parents, avec sa sœur Ljubica, ses tantes et oncles, ses petits neveux de 7 et 11 ans, le plus jeune, Mirko, armé d’une splendide mitraillette rouge et bleue.

Bogdan est le seul qui parle anglais. Sa maman m’accueille et je vois dans son sourire une vraie sincérité teintée d’une imperceptible peur de mal faire.

Elle est pourtant incroyable de prévenance, veille sur tout, tout le temps. A l’heure de dîner je vois débouler tout le monde s’assoir près du poêle de la pièce principale, revenant de la ville, de l’étable, de l’école.

Odeur de lait caillé qui me rappelle instantanément mes vacances, enfant, dans la maison de famille en Bourgogne.

J’ai aimé ces présences, cette chaleur familiale simple, ces regards où on se demande parfois si on se comprend bien, mais est-ce là l’important ?

Le lendemain j’ai aidé Ljubica à nettoyer la porcherie avant d’aller me perdre trois heures dans la forêt d'épicéas plus loin.

Je n’ai pas eu le cœur à les photographier pour ne rien briser de ces moments.

Sauf ce cochon, même si je sens une pointe de contrariété dans son regard !

Mercredi, direction le sud du Montenegro, l'adriatique à nouveau. Je décide de me jeter dans les bouches de Kotor.

Enorme baie, sorte de fjord, encadré par les derniers sommets des Alpes dinariques, géographie incroyable.

L'histoire de cette petite ville, Kotor, est tout aussi folle ; d’abord romaine, puis vénitienne et hongroise, puis indépendante, de nouveau vénitienne, puis occupée par les turcs, puis par la France, puis par les autrichiens, puis incorporée au royaume des Serbes et consorts en Yougoslavie jusqu’en 2003.... et aujourd’hui, Kotor fait partie du Monténégro, qui est devenu indépendant en 2006. Ouf !!!

Ah si un dernier truc dingue : l’euro est utilisé dans le pays alors qu’il n'est pas encore intégré à l'UE ... là je vous avoue ne pas avoir compris comment c’est possible alors que la Serbie dont le Montenegro faisait partie à l’époque utilisait (et utilise toujours) le dinar serbe..

Bref le Montenegro est le sujet sur lequel il ne faut pas tomber au bac d'histoire !

Je fais connaissance avec Branislav, marin, qui habite seul cette grande maison au bord de la mer. Il me raconte l'histoire de sa famille qui habite ici depuis toujours. Regard bleu pétillant, stature impressionnante, il m'inspire confiance et respect.

De ma chambre, j’entends les sirènes d’un énorme paquebot, ce bruit si particulier, mat, long et profond. Cela me fait penser aux images des grands départs, de ceux qui quittaient un continent pour changer de vie. Les adieux, le dernier regard, le dernier sourire vers ce qui a été, et l’espoir d’une nouvelle vie.

Je décide de rester une nuit de plus dans cet endroit, je m'y sens vraiment bien.

Et, juste avant de quitter le pays, au hasard d’un RV dans une marina, comme pour me dire tss tss attends tu n'as pas tout vu, je découvre « Lustica Bay »....

De loin un joli village historique du bord de mer !

De près, un ensemble immobiliser entièrement nouveau bâti de rien, barricadé (j’ai dû m’identifier pour entrer, en laissant ma voiture à 1km), aseptisé, normé, ultra contrôlé, organisé à l’extrême...

Autant vous dire que ce genre d’endroit sans histoire (au propre comme au figuré) n’est pas ma tasse de thé. Peut être parce que je préfère les vieux trucs, la patine.

En tout cas on est loin de l’ambiance de cette comédie suédoise des années 80 : Montenegro, que je vous recommande (merci Carole J pour le clin d'oeil).

Mais si ça vous fait kiffer (la page d’accueil du site vous mettra tout de suite dans l’ambiance : https://www.lusticabay.com), do not hesitate, j'y retournerai pour vous ... 😊

C’est donc ça aussi le Montenegro et sans doute mille autres choses, mais je tourne maintenant la page vers celle de l'Albanie.

Tout s'annonçait bien, je la voyais de l'autre côté du lac.

C'était l'automne, un automne où il fait beau, une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien.

Et je me souviens, je me souviens très bien ... de ce que le douanier m'a dit ce matin-là quand je lui ai tendu les papiers de la voiture sur mon smartphone : Original dokument for ze renting car !!!

Je ne verrai donc pas le pays dont l'emblème est le soleil, la nature et la liberté.

Qu'à cela ne tienne, ma pigeotte et moi, on a tourné le dos à ce douanier rétif, déplié la grande carte Michelin de l'Europe et décidé de contourner l'obstacle vers le sud : allons donc nous faire voir chez les Grecs, en chantonnant du Joe Dassin !

Et ça tombe bien car la Grèce fait partie de l'UE, détail administratif qui fait la différence.

Pour la petite histoire, qui explique les relations tendues entre les deux pays : la Macédoine a déposé sa candidature d'adhésion en 2004, mais le dossier patine, principalement en raison d’un litige sur le nom du pays, qui dure depuis 1992. La Grèce, dont l’une des régions s’appelle aussi Macédoine, estime que le nom du pays porte une revendication territoriale sur sa province du même nom. Officiellement, le pays est appelé “Ancienne République yougoslave de Macédoine” par l’Union européenne jusqu’en 2018.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je découvre que je ne suis pas loin de la voie Ignacia.

C'est une ancienne route romaine, la plus rapide reliant l'Italie à Constantinople (Istanbul) par laquelle se faisait tout le trafic commercial entre l'orient et l'occident. Je vais donc la longer, ou à peu près, sur toute la ligne indiquée en rouge sur le plan plus haut.

C'est devenu une route mythique et effectivement, je croise régulièrement quelques "pélerins" à vélo ou à pied.

Egalement quelques vestiges, comme ce vieux pont romain.

Le nord de la Grèce est calme. Très peu de voitures (prix de l'essence ?) et aucun touriste visible.

Même si il fait encore bon, la couleur et les odeurs de l'automne m'enveloppent doucement.

Je m'arrête dans de petits villages où il n'est pas facile de trouver où dormir ni même à manger. Les gens parlent plus facilement allemand qu'anglais (mais mon cher ami Ralf n'est pas là pour m'aider). Un soir, dans une petite taverne, en essayant de comprendre le menu en cyrillique, je tombe par hasard sur un couple d'Australiens. Lui est originaire de la région, ils y viennent régulièrement. On se félicite de cette rencontre "pacifique".

C'est amusant comme la distance avec nos lieux habituels nous rapproche si facilement de ceux qui en sont, lorsque nous les croisons à des milliers de kilomètres .

Je roule avec grand plaisir dans cette campagne vallonée. J'apperçois de loin le mont Olympe, mais décide d'y revenir plus tard, au retour.

Et pourtant le hasard des podcast me ramène à la mythologie. Une série d'émissions sur Nietzsche qui évoque les deux sensibilités apollinienne et dionysiaque, dans son livre Naissance de la Tragédie.

L'équilibre entre ces deux polarités. D'un côté l'ordre, la mesure, la maîtrise de soi, c'est Apollon. Et de l'autre un certain esprit grégaire, sensible, un peu fougueux : Dionysos. Deux visions du monde, contraires mais pas contradictoires.

Je vous promets que ces petits cours de philosophie en plein air, en pleine conscience, ont quelque chose de magique.

Ce n'est sans doute pas la vocation d'un blog de voyage de faire du prosélytisme, mais je dois vous avouer mon admiration sans borne pour Géraldine Muhlmann, l'animatrice de la série "avec philosophie" sur France Culture.

De la route à faire ? Une heure à tuer ? Podcastez ici !!

Je me dirige vers le nord, la Bulgarie.

Tant pis pour la Madédoine, ce nom continuera de rester pour moi cette délicieuse salade de légumes..

Elle m'aura aussi permis de vivre la première expérience de refus d'entrer dans un pays. Et d'être conscient de la chance que nous avons en tant qu'Européen, aujourd'hui, de pouvoir voyager pratiquement partout.

Nous voilà à Sofia depuis 2 jours. Je dis "nous" car les péripéties avec la Pigeotte créent des liens, c'est grave docteur ?

Petite appréhension à nouveau quand j'ai vu la tête du douanier. Mais non, vive le bon sens bulgare : un simple contrôle du numéro de chassis de la voiture, et zou welcome in Bulgaria !

C'est le week end, jours de marché au "Zhenski Pazar", le bazar des Femmes. C'est le plus grand et le plus vieux marché de la ville.

Le ventre de Sofia.

Je me suis régalé, les papilles, le nez et les yeux.

Je vous partage, pour terminer ce poste, quelques produits de ma récolte du jour, fraicheur garantie !

J'étais le seul étranger. Sentiment d'avoir de la chance d'être ainsi immergé et en même temps plus difficile de passer complètement inaperçu. Je ne demandais pas la permission de prendre des photos, elles sont toutes, quasimment, "volées". Je pense qu'on ne fait pas les mêmes photos quand on se manifeste avant la prise de vue.

Je crois qu'une bonne photo c'est presque toujours une photo volée.

Je quitte Sofia lundi pour le reste de ce beau pays.

Merci de vos messages, ils me sont chers. A bientôt.

Dernière étape de mon voyage. Je n'irai pas plus loin qu'Istanbul, du moins cette fois-ci.

Alors je profite de ces derniers jours pour flâner dans les différents quartiers, certains assez austères où je me demande ce que ces femmes pensent des iraniennes, à quelques encablures de là. Envient-elles leur courage ?

D'autres plus romantiques que je ne l’imaginais. Surtout le quartier Kabatas, où a eu lieu l’explosion tout près de là où je résidais, une rue très animée. J’ai quitté Istanbul quelques jours avant l’attentat.

Récupéré ma pigeotte près de la frontière, puis j’ai gagné la Grèce par de petits lacets montagneux. La tranquillité qui y règne contraste avec Istanbul, foisonnante.

D'autres rencontres, plus silencieuses mais non moins sympathiques.

Cette chèvre avec son regard de braise ne voulait plus sortir de ma voiture ... 😉

Le nord de la Grèce affiche pas mal de mosquées, je suis étonné car l’islam représente aujourd’hui moins de 5% des habitants. Mais je découvre que l’influence turque est toujours forte dans le nord du pays, resté sous leur domination pendant près d'un siècle après la guerre d'indépendance (1832).

Les rapports entre les grecs et l’envahisseur ottoman me semblent bien plus complexes et nuancés que pour les autres pays des Balkans.

Car oui il y a bien eu une volonté nationaliste forte en Grèce, mais la bourgeoisie de l’époque, urbaine et cosmopolite, ne semblait pas forcément attirée par cette forme "réductrice" de nation grecque, relativement pauvre et dominée par les autres pays.

Je comprends que ces Grecs là refusent l’idéologie qui pousse les nationalistes à renouer avec les valeurs de la Grèce antique. Ils s’identifiaient bien plus à Byzance qu’à Périclès !

S’est alors construit l’idée d’une identité gréco-turque, où les grandes familles Rum ont pris une place prépondérante dans la vie politique impériale. Cela permettait de conserver la place centrale de Constantinople (alors qu’Athènes en comparaison n’est qu’un village !)

Bref tout ce petit monde un peu dispersé a bien fini par se retrouver dans un même territoire, grace à la fameuse « Grande idée » à l’issue de la 1ère guerre mondiale : près d’un million et demi d’orthodoxes "échangés" contre un demi-million de musulmans !

Les grecs appellent ça la Grande Catastrophe.

Avec l'accord des deux gouvernements, un échange colossal de population s'est produit entre les deux peuples. Les grecs d'Istanbul et d'Asie Mineure ont quitté de force la Turquie et sont venus en Grèce.

Cette crise de réfugiés est à l'origine d'un style de musique : le "Rebetiko", que j'ai entendu un soir dans une taverne grecque. Mélange de mélancolie de ceux qui quittent leur lieu de vie et d'espoir que les choses puissent s'améliorer un jour.

On y sent l’influence ottomane. Je retrouve le morceau sur internet et vous le partage :

Cette histoire complexe avec les turcs a laissé des traces, même en cuisine : la Moussaka n’est pas grecque ! et même le plat national (la Fasolada) vient des Ottomans. Apparemment aussi pour l'Ouzo ou le Raki, pffff tout fout le camp ...

De plus en plus, au fil du voyage, des images et des expériences, il me semblait que je comprenais un peu ce qui avait pu se jouer dans l’histoire des peuples des Balkans.

Aujourd’hui où ce court séjour touche à sa fin, j’ai l’impression un peu frustrante de n’en avoir compris qu’une infime partie. Et qu’il est vain de tenter des conclusions forcément hâtives et générales, que des aventures humaines ne peuvent pas se réduire à des histoires d’ethnies ou de religion.

Passage par la Bulgarie et arrêt obligé au Barbershop.

J’ai toujours eu une attirance pour les endroits abandonnés, désertés.

Ici un bâtiment tout droit sorti de l'ère soviétique des années 70 et 80, traversé d'une belle lumière de fin d'après midi.

Son classicisme prétentieux m'a immédiatement fait penser au film "The Grand Budapest Hotel", cette comédie délirante avec Bill Muray.

Et puis retour par le sud de l'Italie où les bonnes soeurs remplacent gaiement les popes et les imams !

L'ultime étape de ce voyage est bourguignonne.

Je m’arrête dans le village où j’ai laissé de nombreux souvenirs, enfant et ado. Me promène avec ma sœur Catherine, venue me retrouver, sous un ciel blanc ; qu'il est agréable de parler du présent dans ce jardin de notre enfance où le temps du passé semble avoir été figé dans les allées et le bruissement des arbres centenaires.

Inès, ma nièce, m’a demandé lors d’un récent déjeuner de famille, ce que j’ai retenu de ce voyage.

J’ai eu le sentiment d’avoir été un peu dans la fuite, pas une fuite désespérée mais dans une volonté de me retrouver avec moi-même.

De ne rien attendre des routes que j’empruntais, ni des gens. D’être juste là et de m’y sentir à ma place, lié sans aucune entrave au mouvement permanent autour de moi. Essayant simplement de voir et de ressentir plutôt que de croire ou de penser.

C’est déjà loin maintenant que je suis dans la grisaille parisienne et je mesure déjà, alors que ces sensations m’échappent, ce qu’elles ont eu d’important. Et d'addictif.

Je vous remercie mes amis, mes proches, d’avoir partagé à distance ce petit voyage. Je n'aurais peut être pas tenu ce blog si je n'avais pas senti votre présence, même discrète.

A bientôt !